Мексика Революционная: Сан-Кристобаль-де-лас-Касас

Как только я приехала в Мексику, меня сразу спросили, поеду ли я в Сан-Кристобаль. На мой удивленный взгляд последовал такой же удивленный ответ: «Ну, как? Ты же политику изучаешь! Весь мир знает про Сан-Кристобаль и революцию». Далее последовал краткий экскурс в историю Мексики, как суб-команданте Маркос с единомышленниками боролись за права индейцев… Продолжение читайте на новом адресе блога

Сан-Хуан-Чамула: как индейцы поклоняются Кока-Коле

В  10 км от  города Сан-Кристобаль в провинции Чьяпас, находится маленький городок-деревушка Сан -Хуан –Чамула.  Известен он благодаря движению сапатиста, охватившего всю провинцию, а потом наделавшего немало шума, как в Мексике, так и во всем мире. Жители Чамулы  считаются самыми богатыми в провинции: девушки носят шерстяные юбки, на мужчинах то и дело видны куртки-жилетки из меха, разъезжают они на джипах, а в свободное время выпивают пош (это вроде нашего самогона).

Разговаривают местные на языке цоциль, мало кто говорит на испанском. К туристам они относятся не всегда дружелюбно: не разрешается фотографировать ни индейцев, ни постройки города – камеру могут отобрать и вы ничего не докажите, ведь в городе существует своя полиция и свои порядки, которым все должны подчиняться. И самая главная ценность – это церковь  Святого Хуана Баутиста, в которой совершаются  обряды  жертвоприношения.

Но главным образом для поклонения считается Кока-Кола. Именно этот напиток вы увидите везде: на рекламных щитах, в любом магазине, а в церкви и вовсе используют только Кока-Колу, если хотят совершить какой-либо обряд. И, вроде, пытаются отстраниться индейцы от всего чужеродного, а вот оплот капитализма у них хорошо прижился.

К сожалению, сейчас сложно найти достоверную информацию об индейцах, поэтому весь последующий рассказ будет излагаться  через призму моего восприятия увиденного и рассказов девушки-волонтера. Валерия работает врачом. Ей приходится разъезжать по труднопроходимым местам Чьяпаса, чтобы помочь индейцам, которые больше верят  шаману, чем квалифицированному доктору.  Но Валерия продолжает помогать, не смотря на недоверие местных жителей к официальной медицине.

Валерия  отозвалась на мой вопрос , оставленный на каучсерфинге, с призывом рассказать про движение Запатиста.  Но так как вместо 2 недель я решила провести в Сан-Кристобаль 3 дня, то времени у меня было мало. Поэтому в последний день я решила встретиться с Валерией и заодно съездить в Сан -Хуан –Чамула.

Так как город находится в 10 км о Сан-Кристобаль, то мы решили прогуляться.  По дороге речь зашла о политике, в которой мексиканцы активно принимают участие, о всполохнувшем всю Мексику движении сапатиста, а также о традициях индейцев Чьяпас. Валерия рассказала, как сложно с ними работать. Индейцы приходят к врачу, только чтобы попросить лекарство. Причем они сами знают, что им нужно. А вот дотронуться до себя, чтобы провести осмотр, они не дают. Вот и приходится принимать вариант плацебо. Ведь главный принцип врача – не навреди!

А вообще с индейцами из Сан-Хуан-Чамула не все так просто. Они считаются самыми богатыми в регионе.  И не случайно: ведь именно они «позаимствовали» землю  индейцев движения Запатиста, которые оставили все и пошли бороться за свои права. А когда они вернулись, то на их земле уже были индейцы из Чамулы. Так и не удалось запатистам вернуть свое, поэтому они и ушли в горы, где живут до сих пор.

Пока мы шли по дороге, встретили немало женщин Чамула, которые пасли овец. Одетые в шерстяные юбки, покрывая голову от беспощадного солнце, они быстро проходили мимо нас.  До сих пор в Мексике существует дискриминация в отношении индейцев. Я ни разу не встретила индейцев, которые работали ли бы в магазинах, ресторанах, банках…

Все они, а в основном это женщины и дети, приходят в Сан-Кристобаль, чтобы продать туристам незамысловатые сувениры, а потом возвращаются домой.

Правда, все больше индейцев в поисках лучшей жизни покидают свои деревни,  отправляются в города и… интегрируют в общество:  забывают о своих традициях, обычаях, теряют связь с семьей. Это несменный процесс, который преследует новое поколение и ставит их перед тяжелым выбором: жить в семье, соблюдая все традиции, или переехать в город, измениться. Ведь они не могут уже быть такими, какими были раньше. Мексиканцы требуют беспрекословной интеграции.

Единственная вещь,  заимствованная у мексиканцев – Кока-Кола. Именно рекламный щит  индейца с Кока-Колой в руках встречал нас у входа в Чамулу.

Сан-Хуан-Чамула – необычный город. Это сразу понимаешь, как только  видишь большое скопление мужчин, женщин спешащих по своим делам, маленькие одноэтажные дома. И только бесчисленные лавки с сувенирами возвращают к реальности. Продают индейцы все, что угодно  туристу, начиная от браслетов, магнитов, кукол, одежды и заканчивая масками в духе сапатиста.  Чем ближе подходишь к главной площади, тем больше людей.

Перед церковью разбит рынок. Это уже для местных. Здесь и курицу можно купить  и кореньев всяких.

Перед  рынком находится знаменитая церковь Святого Хуана Баутиста. Маленькое белое здание произвело  на меня больше впечатления чем Собор Святого Семейства в Барселоне или Кельнский собор.

Вход в церковь для туристов составляет 20 песо (около 2$).

Когда входишь внутрь, то сразу поражает атмосфера:  на полу лежат еловые ветви, по обе стороны находятся статуи святых, рядом с которыми  сидят шаманы и пытаются выгнать злых духов.  У самого алтаря женщина, закрыв глаза, произносит заговор, а потом механическими движениями разбрасывает свечи по полу, собирает их и снова повторяет свои действия. Всюду видны бутылки с колой.  А уже совсем в стороне предприимчивые индейцы на самодельном рычаге пытаются поднять и установить статую. Причем работает только один, другие на него посматривают, советуются.

На эту картину засмотрелись прихожане. Даже женщина, которую шаман бережно держал за руку и что-то наговаривал про себя, не могла отвести взгляд от развернувшегося действия. Только вот на лице у нее читалось  усталость и больше подчиненение традициям, чем вера в то, что шаман может помочь. Мне хотелось  больше провести времени в церкви, но Валерия торопила меня. Жаль, церковь Святого Хуана Баутиста – странное, но удивительное место со своей атмосферой.

Потом мы безуспешно бродили по городу, пытаясь найти местное кладбище. Почему безуспешно? Потому что местное население весьма плохо говорит или вообще не говорит на испанском.  Зато Валерия предложила попробовать пош — местный  достаточно крепкий алкогольный напиток, который можно найти только там.  Поиски поша привели нас к маленькому дому на задворках города. Там в небольшой комнатке стояли бочки с напитком. Перед нами один индеец купил 40 литров. Как сказала Валерия, это на свадьбу.   Парень с закрытым лицом наподобие борцов Запатиста  предложил нам попробовать.

Сравнить пош мне особо не с чем (водку и самогон я не пробовала), но напиток очень крепкий. Дегустация продолжилась. Нам дали попробовать разбавленный пош с вкусовыми добавками. Как-то не пошел у нас пош.

На обратной дороге мы купили  фруктов и пошли  в Сан-Кристобаль. Грустная девушка-индианка  у небольшого водоема стирала одежду. Было видно, что ей тяжело стирать тяжелые шерстяные юбки: она то и дело выпрямляла спину, устало проводила рукой по лбу и смотрела вдаль. В какой-то момент она повернулась в мою сторону, и  наши взгляды встретились. Я улыбнулась, но девушка лишь устало посмотрела на меня и вернулась к работе. Сколько бы туристов не пришло, ничего не изменит  жизнь индейцев  маленького городка Сан-Хуан –Чамула.

До скорых встреч,

Анастасия

Друзья, добавляйтесь в группу о Мексике вконтакте. Все о жизне, работе и отдыхе в этой красочной стране

Интересные статьи по теме:

• Каучсерфинг. Первые шаги.
• Два лица Канкуна
• Мексика Революционная: Сан-Кристобаль-де-лас-Касас
• Учим испанский
• Акумаль. Наперегонки с черепахой.
• Плайя-дель-Кармен. Полезная информация для тех, кто собирается в Мексику в первый раз
• Что привезти из Мексики
• Основы мексиканской кухни
• Дайвинг в сеноте
• Тулум. Место, где рождаются черепахи